Réponse courte
Le rendement d'un brise-roche repose sur deux choses simples : l'outil doit prendre appui perpendiculairement au matériau, et la machine doit appuyer suffisamment sur le brise-roche. Appuyer suffisamment, c'est porter le propre poids du brise-roche et y ajouter un peu de poussée de la flèche ; pas au point que la machine se soulève, pas si peu que l'outil rebondisse. Pour l'angle, la règle est plus stricte : l'outil doit être perpendiculaire à la surface. Un outil en appui oblique transforme une partie de la frappe en charge latérale, et cette charge sollicite la bague, la queue de l'outil et le corps. Ces deux réglages sont la décision que chaque opérateur, aussi expérimenté soit-il, répète maintes fois dans la journée.
Trop peu d'appui : la source de la frappe à vide
Lorsque le brise-roche est actionné avant que l'outil soit bien en appui sur le matériau, l'énergie du piston ne part pas dans le matériau, elle revient dans les propres pièces internes du brise-roche. Sur le chantier, on appelle cela la frappe à vide, et c'est l'un des dommages les plus lourds qu'un brise-roche puisse subir.
Un appui insuffisant n'est pas la seule cause de la frappe à vide, mais c'est la plus courante. Une fois le matériau cassé, l'outil tombe dans le vide et, si l'opérateur ne relâche pas la commande, le brise-roche frappe à vide un instant ; cet instant se répète à chaque cassage.
Le symptôme est sonore. Un brise-roche bien en appui sur le matériau produit un son sourd et régulier ; un brise-roche qui frappe à vide produit un son métallique qui résonne. Nous avons traité la distinction des sons dans un guide à part ; le diagnostic se trouve sur la page frappe à vide.
Trop d'appui : la charge invisible sur la flèche
Appuyer plus fort n'augmente pas le rendement de cassage du brise-roche. Son énergie de frappe vient de l'hydraulique, pas de la poussée de la flèche. Appuyer avec la flèche garantit seulement le contact de l'outil avec le matériau ; au-delà, on ne gagne rien.
Ce que cela apporte, c'est de la charge. Lorsqu'on appuie au point de soulever l'avant de la machine, la flèche, le balancier et les axes travaillent sous une charge statique, et cette charge s'accompagne de vibrations à chaque frappe. C'est pour cela qu'avec le temps des fissures apparaissent sur les cordons de soudure de la flèche.
Le repère pratique est le suivant : pendant que le brise-roche travaille, les chenilles ou les pneus de la machine ne doivent pas décoller du sol. S'ils décollent, l'appui est excessif.
Angle : pourquoi parfaitement perpendiculaire ?
L'énergie de frappe se propage le long de l'axe de l'outil. Lorsque l'outil est perpendiculaire à la surface, toute cette énergie entre dans le matériau. Lorsqu'il est incliné, une composante se transforme en force latérale, et le seul endroit où cette force peut aller, c'est la bague.
La trace laissée par la force latérale est bien connue : un poli d'un seul côté sur la queue de l'outil, une usure ovale de la bague et, avec le temps, un outil qui dévie sur le côté. Cela ressemble à un problème de qualité du matériau, mais c'est le plus souvent un problème d'angle.
Dans la pratique, une perpendicularité parfaite n'est pas toujours possible ; sur une surface en pente ou dans un endroit étroit, l'outil ne peut pas toujours être parfaitement perpendiculaire. La règle est alors la suivante : corrigez l'angle en repositionnant la machine, pas en orientant le brise-roche.
Si l'outil glisse, relâchez la commande
Si l'outil commence à glisser sur la surface en cours de travail, n'essayez pas de le repositionner en laissant le brise-roche frapper. C'est précisément à ce moment qu'un outil qui glisse subit la plus forte charge latérale. Relâchez la commande, remettez l'outil en appui, puis reprenez. Ces quelques secondes sont l'habitude qui, sur le chantier, prolonge le plus la durée de vie des bagues.
À faire, à éviter
À faire
- Posez l'outil perpendiculairement à la surface ; obtenez l'angle en positionnant la machine.
- Appuyez suffisamment pour porter le propre poids du brise-roche, pas beaucoup plus.
- Relâchez la commande dès que le matériau cède ; le brise-roche ne doit pas frapper pendant que l'outil tombe dans le vide.
- Si l'outil commence à glisser, arrêtez-vous et remettez-le en appui.
- Écoutez le son ; un changement de son est le premier signe que l'appui n'est plus le bon.
À éviter
- N'appuyez pas au point de soulever l'avant de la machine.
- Ne continuez pas avec un outil en appui oblique sous prétexte que « ça casse quand même ».
- Ne promenez pas le brise-roche sur la surface pendant qu'il frappe.
- N'essayez pas de faire levier avec le brise-roche au lieu de casser le matériau ; c'est une erreur distincte et plus grave.
- N'actionnez pas la commande avant que l'outil soit en appui ; chaque frappe à vide revient dans les pièces internes.
Le type d'outil change-t-il l'angle ?
Il ne change pas la règle, mais la tolérance. La pointerolle conique se charge sur un point étroit et c'est elle qui glisse le plus facilement en appui oblique. Le pilon, qui répartit l'effort sur une large surface, supporte mieux de petits écarts d'angle.
Le burin, lui, est sensible à la direction : son tranchant doit être orienté en fonction de la direction de la fissure, sinon l'énergie ne progresse pas dans le plan voulu. Ici, l'angle ne concerne pas seulement la perpendicularité, mais aussi l'orientation du tranchant.
Ce que fait chaque type d'outil dans chaque matériau est traité sur la page des outils et dans un guide distinct ; le sujet de celui-ci est la discipline d'appui et d'angle, valable quel que soit l'outil.