Réponse courte
Une mauvaise graisse ne se manifeste pas comme une panne, mais comme un résultat : les bagues s'usent plus tôt que prévu, de profondes rayures apparaissent sur la queue de l'outil, la graisse qui sort du point de graissage est fluide et transparente ou, au contraire, brûlée et durcie, et la graisse fraîche noircit en peu de temps et se charge de poussière de roche. Tous ces signes ont une seule cause commune : la surface de contact d'un brise-roche travaille sous les chocs et à haute température, et une graisse universelle ne peut pas y laisser un film durable. Si la graisse n'est pas la bonne, raccourcir l'intervalle de graissage ne règle pas le problème ; cela ne fait que le répéter plus souvent.
Ce qu'on attend d'une graisse pour brise-roche
Dans un brise-roche, la graisse ne se contente pas de séparer deux surfaces métalliques ; elle doit rester sur cette surface sous les chocs et, en même temps, empêcher la poussière de roche venue de l'extérieur d'entrer. Une graisse universelle se fluidifie en chauffant, coule, et le film se rompt ; dès que le film se rompt, la queue de l'outil et la bague sont en contact direct.
La graisse SolidLube qu'utilise HKM est un produit conçu pour ces conditions, et son fabricant en publie les valeurs : consistance NLGI 2, point de goutte de 250 °C, large plage de température de fonctionnement et environ 15 % de lubrifiants solides. Les lubrifiants solides sont le composant qui reste sur la surface et porte le contact au moment où le film liquide se rompt ; dans une application à chocs, c'est ce qui fait la différence.
Nous donnons ces valeurs ici non pas comme un seuil, mais pour montrer quelles questions poser : si la fiche technique de votre graisse n'indique ni point de goutte, ni classe NLGI, ni teneur en lubrifiants solides, vous n'avez aucune information sur son aptitude à un brise-roche.
Lecture signe par signe
- Une graisse fluide, claire et coulante sort du point de graissage : la graisse s'est fluidifiée sous l'effet de la chaleur et ne reste pas sur la surface de contact.
- La graisse est brûlée, durcie et a formé une croûte : sa tenue en température est insuffisante, la graisse a brûlé.
- La graisse fraîche noircit en quelques heures et contient de la poussière de roche : le film ne retient pas la poussière à l'extérieur, et l'abrasif entre.
- Des rayures longitudinales profondes sur la queue de l'outil : cela signifie que le film lubrifiant s'est rompu et que de l'abrasif a travaillé entre les surfaces.
- La cote de la bague augmente plus vite que prévu : la graisse est soit inadaptée, soit insuffisante.
- Le même résultat sur tous les engins d'un même chantier avec la même graisse : ce n'est plus un problème d'engin, mais un problème de graisse.
Le coût d'une mauvaise lecture du signe
Face à ces signes, le premier réflexe est généralement « graissons plus souvent ». Augmenter la fréquence avec une graisse inadaptée accroît la consommation sans reconstituer le film ; de plus, si la cause réelle n'est pas la graisse mais la technique ou l'intervalle, cela la masque. Regardez d'abord la fiche technique de la graisse, puis la technique de graissage, et l'intervalle en dernier.
Trois mauvais choix fréquents
- Donner aussi au brise-roche la graisse multi-usages de la pompe de graissage générale de l'engin : l'erreur la plus courante. La même graisse peut convenir aux axes de flèche et ne pas convenir à l'outil du brise-roche.
- Choisir une graisse plus « épaisse » parce que sa consistance est plus élevée : la consistance seule ne fait pas la résistance ; ce qui compte, c'est la tenue en température et la teneur en lubrifiants solides.
- Utiliser successivement des graisses de marques différentes : si les types de savon sont incompatibles, le mélange se fluidifie ou se sépare. Quand on change de graisse, il faut chasser l'ancienne autant que possible.
À faire, à éviter
À faire
- Demandez la fiche technique de la graisse ; elle doit indiquer le point de goutte, la classe NLGI et la teneur en solides.
- Gardez une graisse à part pour le brise-roche ; ne la mélangez pas avec la graisse générale de l'engin.
- Graissez avec l'outil en appui au sol ; si la technique est mauvaise, même la bonne graisse ne sert à rien.
- Regardez la couleur et le contenu de l'ancienne graisse qui ressort ; la moitié du diagnostic est là.
- Quand vous changez de graisse, chassez l'ancienne autant que possible.
À éviter
- Ne cherchez pas à corriger une mauvaise graisse en « graissant plus souvent ».
- Ne mélangez pas sciemment des graisses de types différents.
- N'utilisez pas dans un brise-roche une graisse dont le point de goutte est inconnu.
- Ne considérez pas une graisse brûlée comme normale ; cette température est déjà le signe d'un problème.
- Ne prenez pas la consommation de graisse, à elle seule, comme mesure de réussite ; ce qui compte, c'est que le film tienne.
Ce qu'utilise HKM
Une graisse conçue pour le brise-roche
Les cartouches de graisse SolidLube ont été développées pour les applications à chocs : consistance NLGI 2, point de goutte de 250 °C et environ 15 % de lubrifiants solides. Les solides restent sur la surface de contact même quand le film liquide s'amincit sous l'effet de la chaleur. La cartouche s'utilise avec la station de graissage automatique ou à la main.
Cartouches de graisse SolidLube(solid-lube.com)Si la graisse est la bonne et que le problème persiste
Si la graisse est techniquement adaptée mais que les signes persistent, les deux suspects suivants sont la technique et l'intervalle. Un graissage fait avec l'outil en l'air n'atteint jamais la surface de contact, aussi bonne que soit la graisse ; le jeu entre la queue de l'outil et la bague est ouvert et la graisse s'échappe par là.
Côté intervalle, ce qui décide, ce sont les conditions du chantier : dans un environnement poussiéreux et abrasif, le même brise-roche demande un graissage plus fréquent que sur un chantier propre. C'est pourquoi donner un nombre d'heures fixe ne serait pas juste ; vous calibrez l'intervalle sur votre propre chantier en observant l'état de la graisse qui ressort.